Экзотичные фрукты – на огороде. На севере Украины!

Житель города Мена (Черниговская обл.) Николай Кордаш выращивает в собственном зимнем саду бананы, ананасы, гранаты, мандарины. У него и красная смородина – как вишни, и клубника – с кулак.

А еще Николай Григорьевич научился выращивать персики. И не в теплице, на огороде.

Правильно выбрать сорт

– У жителей нашего региона сложилось такое мнение, что персик – теплолюбивое, капризное растение, потому расти, а тем более плодоносить у нас не может, – говорит Николай Кордаш. – Но это не так. Уже пятый год подряд я выращиваю у дома персики и собрал два достаточно приличных урожая. Со всех трех деревьев – по четыре – пять больших корзин плодов. Выращенные собственноручно персики намного вкуснее купленных на базаре.

Успешных результатов в выращивании южного фрукта Николай Григорьевич достиг после многих лет поисков, изучения специальной литературы, общения с единомышленниками. Персик не любит затяжную весну, прихотей погоды в период вегетации и цветения и завязывания плодов. А в нашем регионе весна часто такой и бывает. Поэтому деревце в этот период болеет. Листья персика скручиваются, желтеют вплоть до красного оттенка и опадают, часто вместе с завязью.

Главное – правильно выбрать сорт. В условиях Севера и Запада Украины хорошо зарекомендовали себя «Киевский ранний», «Сочний», «Любимчик-2», «Память Шевченко», «Донецкий желтый», «Княжеский бокал», «Княжеское золото».

– Я и мои друзья предоставляем преимущество «Киевскому раннему» – делится Николай Григорьевич. – Плоды его крупные, красивые на вид, сочные и вкусные.

Можно и косточку посадить

– Лучше купить уже привитый саженец, желательно у агрофирм, которые имеют соответствующие лицензии. Можно и самому привить, персик хорошо приживается на сеянцах алычи и абрикоса. В отличие от других известных нам плодовых культур, персиковое дерево за два – три года полностью формируется и дает полноценный урожай. В случае крепких морозов и подмерзания это растение способно быстро возобновлять крону и опять плодоносить.

Персик также можно легко вырастить из косточки. Сеять ее нужно в лунку или в канавку в сентябре – октябре, на глубину три – пять сантиметров. Между посаженными косточками расстояние должно составлять 25-30 сантиметров. Отмечаю: чтобы работа не была напрасной, косточки ни в коем случае не должны быть из персиков, привезенных с юга или купленных в магазине и на базаре.

На зиму Николай Кордаш советует грядки с посеянными косточками укрыть листьями и поставить там метки, чтобы весной случайно не перекопать их.

Побеги появляются в мае – июне, но, бывает, и через год. Маленькое деревце можно пересадить, но нежелательно. Еще одна особенность: нельзя перекапывать почву около них. Чтобы она была рыхлой, лучше мульчировать её листьями, травой, опилками, добавлять по 20 – 30 граммов азотных удобрений. Вскоре нужно начинать формировать крону путем выламывания почек и молодых побегов, потому что молодое персиковое дерево плохо переносит обрезание ветвей.

Лучше в мае

Важную роль играет и выбор места сажания растения. Нужно – на южной стороне, в месте без тени от других деревьев. Персик не любит влажные, бедные и холодные почвы. В таких условиях он хуже плодоносит и чаще болеет. От повышенного количества известки в почве листья растения может быть поражено хлорозом.

Деревце лучше всего сажать в мае. Если же посадили осенью – стоит закутать ствол соломой. Садить растение нужно в ямку размером 1 – 1 – 0,8 метра. Горой насыпать смесь чернозема и перепрелого перегноя в расчете до двух ведер на одно растение, сверху притрусить пеплом, а наверх – 5-10-сантиметровый слой чернозема. В гору, которая образовалась, и нужно посадить саженец. А затем присыпать растение так, чтобы место прививки находилось на 5-10 сантиметров ниже почве.

Засыпать яму следует черноземом. Когда она будет практически полностью заполнена, нужно утрамбовать, начиная от краев и двигаясь к середине. Затем под саженец постепенно влить четыре – пять ведер воды. Иногда деревце персика может «проснуться» не сразу, даже летом. Поэтому стоит запастись терпением и поливать его.

Не жалейте завязи

Формировать крону лучше так называемым методом «улучшеной чаши», шаровидно. Весной в зоне штамба удаляют все боковые разветвления, оставляя три – четыре скелетных ветви, за 10 – 20 сантиметров одна от другой. Проводник стоит срезать около основы верхней боковой ветви. Через год ветви первого порядка укорачивают в случае, если они длиннее  полуметра, или стоит изменить направление их роста.

Персик обычно выпускает много цветков-завязи. Ее нужно частично удалять, иначе дерево не будет давать новые побеги, плоды будут расти мельче, растение просто истощится. И даже небольшой мороз его уничтожит. Один опытный «персиковод» из Обухова советует таким образом формировать крону персикового дерева: обрезать побеги, которые пытаются расти вверх, и стимулировать рост ветвей, которые отрастают низко над землей, укрепляя их от провисания подпорками.

Боремся с болезнями

Обязательной является обработка дерева противогрибковыми средствами весной и в начале лета.

– Как только весной набухают почки – делаю обработку препаратом «Хорус», – говорит Николай Кордаш. – Можно применять и другие препараты, на упаковке которых отмечено, что средство действует против курчавости растений. Следующая обработка – через 12–15 дней, можно тем же «Хорусом», «Топазом» или обычной бордоской смесью или препаратами от фитофторы.