Дагестанская «Шамилиада» Александра Волощука

Продолжается путешествие черниговского путешественника Александра Волощука. Кое-кто из читателей уже начал волноваться из-за отсутствия на протяжении нескольких недель вестей от него. Мол, не случилось ли чего-то неприятного с Александром в Чечне?

Можем успокоить: Александр жив и здоров, в данное время находится в Дагестане и сегодня послал в адрес «Высокого Вала» очередное электронное письмо.

Добрый день из Махачкалы!

Хотел написать "из солнечной Махачкалы", но вчера многомесячная знойная погода на Кавказе перервалась первым по-настоящему осенним дождем.

Итак, 16 сентября я покинул Чечню и приехал в Махачкалу – город, который уже несколько лет для меня не является чужим, и где живут мои хорошие друзья – семья лакцев Мамаевых.

В третий раз за последние пять лет я посещаю Дагестан, но в этот раз решил посвятить Стране Гор (дословный перевод слова "Дагестан") целый месяц своего путешествующего времени. Для того, чтобы как можно лучше познать историю и культуру дагестанцев, их культуру и традиции. Чтобы, так сказать, проникнутся духом настоящего Дагестана.

Махачкала

Первую неделю своего дагестанского отрезка путешествия провел в Махачкале и ее околицах, осуществив два "локальных" путешествия: взошел на вершину пригородной горы Тарки-тау и посетил наивысшую в Европе песчаную дюну Сары-Кум.

Относительно столицы Дагестана, то это большой город с населением приблизительно 450 тысяч человек, гражданское и многонациональное. Наибольшее любопытство для путешественника представляет старая, приморская часть Махачкалы. Очутившись там, сразу вспоминаешь Одессу - очень похожая архитектура. К сожалению, с каждым годом в дагестанской столице уменьшается старых домов, и прежний центр Порт-Петровска (начальное название Махачкалы) застраивается современными домами и офисами.

Гора Тарки-тау известна тем, что на ее восточном склоне находится поселение Тарки, которое в свое время играло значительную роль в истории Дагестана. Сегодняшние Тарки - предместье Махачкалы, настоящее восточное поселение с узкими извилистыми улочками, которые постепенно поднимаются по склонам Тарки-тау. На наивысшем месте Тарков находится зиярат первого имама Дагестана и Чечни Гаге-Магомеда (именно здесь находилось место его первого захоронения). Этот зиярат ("священное место") и стал первым пунктом моей дагестанской "Шамилиады".

Там, где закапывали Саида

Близ Махачкалы находится песчаная дюна Сары-Кум, которая по своей высоте (251 м) считается наивысшей в Европе. У дагестанцев существует легенда о том, как появилась на Кавказе эта огромная куча песка. Вроде бы в древнейшие времена по кавказским передгорьям шел великан. Остановившись, он вытряхнул из ботинка песок, который набился туда при переходе через Ногайскую степь. Этот песок из ботинка и стал дюной.

Легенда легендой, но в 1970-х годах песчаная дюна Сары-Кум стала местом адаптации среднеазиатской гюрзы и местом съемок части фильма "Белое солнце пустыни". Помните кадры в начале фильма, где из песка торчит голова Саида, а рядом ползет змея? Так вот, змеи в сценарии не было, она приползла во время съемок.

Гюрзу на Сари-Куме я не встретил, а вот варановидных ящериц увидел немало. Они интересны тем, что при опасности могут не убегать, а погружаются в песок, вибрируя собственным телом.

Рядом с Сари-Кумом находится оставленное людьми после разрушительного землетрясения 1970 года поселение Кум-Торкале. Несколько пустых домов из песчаника и ракушняка, ржавые рельсы недействующей железной дороги, руины железнодорожного вокзала, к которому уже 40 лет не приходят поезда. . .

Истоки "Шамилиады"

Но Дагестан – это не только Махачкала и ее околицы. Настоящий Дагестан – это его горная часть, северные склоны Большого Кавказа. Как историк я знал, что история Дагестана невозможна без изучения истории Кавказской войны 19-го века и без биографии одного из ее главных действующих лиц, третьего и последнего имама Дагестана и Чечни – Шамиля.

Четверть века, не покладая усилий и оружия, он боролся со своими мюридами за свободу и независимость от России. Несколько десятилетий горы Кавказа плотно поливались кровю местных народов и завоевателей. Война официально закончилась в 1959 году сдачей Шамиля в плен. Кавказ был покорен России. Но память народа и до сих пор хранит имена героев. И вряд ли даже сегодня кто-то из дагестанцев считает Шамиля таковым, который проиграл войну. Его помнят, уважают и много мест, связанных с именем последнего имама, давно есть зияратами.

Я много читал о Кавказской войне и о Шамиле. Но лучше всего собственными глазами увидеть места, где полтора века потому творилась история Кавказа. Поэтому, оставив в Махачкале свой большой рюкзак и прихватив лишь необходимые вещи, утром 24 сентября отправился в путешествие по горному Дагестану, по местам, которые непосредственно связаны с легендарным имамом и Кавказской войной.

- Вернусь через 4-5 дней, - сказал на прощание Светлане Мамаевой - хорошей женщине, гостем которой в Махачкале стал уже в третий раз.

- Пусть тебе везёт. Будь осторожным в горах. И пусть тебе сопутствует удача. Иншалла. (Иншалла - у мусульман это слово значит "Если Аллаху будет угодно". - Автор).

Тогда я еще не знал, что вместо планируемых 4-5 дней вернусь в Махачкалу лишь на десятый день. . .

Сначала – обвинение в вахабизме, потом – коньяк

Первым местом моего маршрута стал Буйнакск. Когда-то это был славный город Темир-хан-Шура, столица Дагестана. Жили здесь русские офицеры царской армии, кумыки, сыновья Израиля, даргинцы. Жизнь в Темир-хан-Шуре, говорят, бурлила. Но после того, как через Порт-Петровск проложили железную дорогу, в обход при этом Темир-хан-Шуру, благополучие города стало ухудшаться.

Окончательный удар прежнему значению города нанесло перенесение столицы Дагестана в Махачкалу. Сегодняшний Буйнакск – обычный провинциальный городок с советской архитектурой, перепуганной милицией и большим количеством военных частей.

Но я знал, что в Буйнаксе интересные исторические места. В первую очередь, дом, в котором некоторое время после пленения находился имам Шамиль. Во дворе этого дома (теперь здесь находится педагогический колледж) и до сих пор растет старая акация, посаженая Шамилем. Ночевал же в Буйнакске я в другом доме – музее боевой славы, с любезного разрешения его директора – Абдулы Магомедова.

Интересно, что в 1858 году в этом же доме (конечно, тогда здесь был не музей) останавливался во время своего кавказского путешествия французский романист Александр Дюма. 152 года потому здесь остановился я, другой Александр. . .

Из Буйнакска мой путь должен был пролечь в село Гимри, кратчайший путь к которому ведет через Гимринский тоннель. Но тоннель в это время находится под усиленной охраной в связи с активными действиями в этом районе вахабитов. Прибыв к въезду в тоннель, я начал вести переговоры с ОМОНом, чтобы получить разрешение на прохождение тоннеля (его длина - 4 км).

"Омоновцы" пообещали решить этот вопрос и даже обещали мне машину, которая перевезет на ту сторону тоннеля. Машина скоро действительно приехала, но повезла меня не в Гимри, а в. . . Буйнакск, в райотдел ФСБ. Там на протяжении 30 минут пытались убедить, что я вахабит, террорист, пособник, бандит и т.д.

Через полчаса, проверив меня по всех "каналах", сотрудники ФСБ поняли, что я действительно путешественник, а не "лесной брат". Еще через полчаса я сидел в кабинете начальника ФСБ Буйнакска и вместе с ним пил коньяк. . .

На родине двух имамов, джихада и газавата

Небольшое аварское село Гимри имеет славное прошлое. В первую очередь благодаря тому, что именно здесь родились и жилы первый и третий имамы, - соответственно Гаге-Магомед и Шамиль. Сохранились дома (правда, перестроенные), в которых они жили. Теперь в них живут их потомки. На старом кладбище Гимрив я посетил могилу-зиярат Гаге-Магомеда, а вблизи села - место его гибели.

Потомок Гаге-Магомеда в 5-ом поколении Магомед Алигаджиев показал мне и домик в горном ущелье неподалеку Гимрив, в котором Газе-Магомед и Шамиль учили Коран, а впоследствии писали собственное учение джихада и газавата. Гимринцы всегда считались в Дагестане "непокорными" - как во времена Кавказской войны, так и теперь. Еще в Буйнакскском ФСБ меня предупредили: "Несколько десятков жителей Гимрив сейчас находятся с оружием в руках, называя себя членами так называемого "Гимринского джамаата". Будь осторожным в Гимрах, а в окружающий лес лучше вообще не ходи". . .

Никакой враждебности или настороженности к себе в Гимрах я не почувствовал, даже более того – к себе в гости пригласил Магомед Алигаджиев, потомок первого имама. Он – небезызвестный в республике арабист и исследователь истории проникновения и распространения ислама в Дагестане. Один из его сыновей - Ахмед - бывший член "Гимринского джамаата", в настоящее время скрывается от криминального преследования и живет в Дамаске.

- Аллах ему судья. Возможно, со временем он поймет, что вахабизм не имеет ничего общего с исламом. Иншалла. . .

Коровы выше орлов

Горный Дагестан - это чрезвычайно красивая природа. Пейзажи, от созерцания которых захватывает дух и мгновенно исчезают все слова. Остается лишь одно - "Охренеть!" (пусть простят меня литературные эстеты). Поэтому я не буду много писать о природе Горного Дагестана, а сразу отсылаю читателя к фотокадрам. Увидите - и убедитесь сами!

Но об одном из самых красивых мест в дагестанских горах все же расскажу. Это Цолотский канен вблизи прежней столицы Хунзахского ханства - Хунзаха. Представьте себе огромный канен глубиной в 250-300 метров и в ширину метров 300-400. Над ущельем летают орлы, а над ними, на горном плато, пасутся коровы. Здесь коровы выше орлов!

Прибыв в Хунзах, я сразу пошел созерцать канен. Появление нового незнакомого человека в поселении, где все друг друга знают, сразу заинтересовало районную милицию. И когда я фотографировал канен, ко мне пидихала машина и отвезла в РОВД. Там за процессом моей проверки наблюдало около десятка милиционеров.

Начальник оказался умным человеком и очень скоро понял, что я действительно путешественник, а не вахабит. На вопрос "Где ты будешь ночевать" (уже приближались сумерки), я ответил: «Если из местных жителей никто не пригласит к себе, то поставлю палатку». Обведя взглядом подчиненных, начальник РОВД спросил: «Кто из вас пригласит к себе гостя из Украины?» Желающие нашлись сразу. . .

Отмечу, что из 10 дней своей "Шамилиады" я лишь однажды ночевал в палатке. И не из-за того, что никто не пригласил в гости, - просто хотелось переночевать на природе.

Гуниб. Последний стан Шамиля

Посетив священную для всех дагестанцев гору Ахульго (в 1839 году на ее вершине на протяжении 80 суток Шамиль держал оборону) и Гергебиль (это село трижды уничтожалось во время Кавказской войны), я прибыл в сердце горного Дагестана - Гуниб. Именно здесь, на вершине горы, скалы которой подпирают небо, находился последний стан имама Шамиля.

В августе 1859 года, будучи обложенным со всех сторон, после измены своих соплеменников и не видя перспективы последующей вооруженной борьбы, Шамиль сдался в плен русскому генералу Барятинскому. К сожалению, от тех времен в Гунибе остались разве что скалы и слава этого места. Никаких сооружений от крепости, в которой находился осажденный Шамиль и его мюриды, не осталось.

Крепость же, которая теперь находится на вершине горы, не имеет к Шамилю никакого отношения - ее построили в 1860-х годах. Сегодня же территория даже этой крепости активно застраивается частными домами и занимается под приусадебные участки. Поэтому мне оставалось, поднявшись на вершину к единственной башне, лишь осмотреть с птичьей высоты Гуниб и окружающие горы, ущелья, речные долины и горные аулы. По-видимому, то же видел и Шамиль перед тем, как сдаться в "почетный" плен. . .

В советское время Гуниб был небезызвестным туристичном местом. Но события "Новой Кавказской войны" не только отвернули от Гуниба туристов, но и привели к разрушению всю туристическую инфраструктуру района. Хотя что-то все же строят. И уже даже работает один из прежних санаториев. Историческая слава Гуниба никогда не исчезнет – на Кавказе это священно. Возможно, когда-то и возродится и туристическая слава "последнего стана Шамиля". Иншалла. . .

Чех и Гергебиль. Встреча с праправнучкой Карла Маркса

В горном Дагестане есть немало старинных аулов, названия которых известны всему Кавказу. Там каждый дом, каждая улица пропитаны историей и мусульманской культурой Востока. После посещения Гуниба я решил посетить два из них - горные аулы Чех и Согратль. Раньше добраться до них можно было лишь на конях, преодолевая перевалы, реки и каменныеи завалы. Но цивилизация пришла и сюда.

Сегодня до Чеха и Согратля ведет асфальтовая дорога, а Чех даже имеет собственную объездную. Созерцание же этого старинного поселения сразу наталкивает на понимание того, что ты - на настоящем исламском Востоке. Чех расположен на склоне горы и через нехватку земли все его дома и другие сооружения прислоняются друг к другу. Крыша длома, расположенного внизу, служит двором для дома наверху. И такими архитектурными террасами село поднимается к самой вершине.

Поселение Чех уникально тем, что по окончании Кавказской войны 19 века очень много его жителей сделали выдающуюся военную кареру в царской армии. Больше 80 высших офицеров дал Чех армии Русской империи. В 1890 году общее количество денежных выплат военным-выходцам из Чеха превышала общую сумму выплат всех государственных служащих Дагестана!

А уже в советское время Чех дал стране около сотни выдающихся ученых в разных отраслях. И это - в горном ауле, население которого даже в лучшие времена не превышало 800 человек!

Увидел я в Чехе и такую занятную штучку, как целехонький бюст. . . Сталина на фасаде местного клуба. Аксакал, остановленный мной поблизости, пожал плечами и сказал - "А кому он мешает? Пусть себе стоит". . .

От Чеха до Согратля - 7 километров. Внешний вид села - приблизительно такой же, население - чуть больше, чем в Чехе. Как и Гергебиль, Согратль за свою 550-летнюю историю трижды сжигался до последнего дома.

В последний раз это случилось в 1877 году, когда горцы, недовольные жестокостью оккупационной власти, подняли восстание. А раньше, в 1741 году, под Согратлем состоялась битва между войском персидского надир-шаха с ополченцами нескольких дагестанских горных обществ. Знание особенностей местности и умная тактика позволили дагестанцам нанести завоевателям поражения и те отказались от идеи покорить горный Дагестан. В который раз подтвердилась иранская прибаутка – «Если шах обезумел, пусть идет войной на Дагестан». . .

Водитель, который привез меня в Согратль, посоветовал обратиться к учителю истории местной школы Магодеда Ахдуханова. "Лучше его о Согратль тебе никто не расскажет". Найти Магомеда Ахмедовича в селе не стало проблемой - к его дому меня привел один из его учеников. Оказалось, что я стал не единственным гостем М. Ахдуханова - в этот же день в Согратль прибыла из Франции Фредерика Лонге-Маркс - ученый, этнограф, кавказовед. Она - праправнучка Карла Маркса. Да, да, того самого. . . Одна из дочек Маркса вышла замуж за француза, от нее и пошел род Лонге-Маркс.

Фредерика - давняя знакомая Магомеда Ахдуханова, впервые она посетила Дагестан в 1983 году, и с тех пор Кавказ для нее стал частью работы и жизни. Она написала несколько монографий из истории Дагестана, а два года тому назад сняла фильм о его современной жизни и людях. Фредерика замечательно разговаривает по-русски, и общаться с ней было интересно. В отличие от своего прапрадеда она - человек аполитичный, никогда не входила ни в одну из партий или политических движений.

Не могу не рассказать и о самом Магомеде Ахдуханове. В селе он человек уважаемый и авторитетный. Борется за чистоту исламской веры и категорически выступает против любых "дополнений" к Корану, а также против проявлений фетишизма и язычничества. Например, в сельской мечети Согратля Магомед на наших глазах (моих и Фредерики) порвал зеленый флаг и выбросил в мусор "неканоническую" тюбетейку. "Все это - фетишизм, в исламе нет этого - завешивать мечети, медресе и зияраты флагами или каким-то лоскутками тканей. Это - откровенное язычничество!" Крайне негативно относится Магомед и к вахабитам: "Они - воры и бандиты, которые прикрываются исламом. Ислам - это чистая религия, которая не позволяет убивать людей. Причина вахабизма - в действиях власти, которая сама толкает людей в леса. Если у власти станут умные люди, вахабизм исчезнет сам по себе. Иншалла".

Два дня, проведенных в Согратле, позволили еще лучше "пронукнуться" восточной культурой и бытом. Вместо машин здесь - ишаки, вместо угля - высушенный и спрессованный помет, вместо радио - призыв к намазу из минарета мечети. Время здесь замедлило свой ход, создав своеобразный и неповторимый симбиоз средневековья и настоящего. . .

А в это время в Махачкале. . .

Вечером 3 октября закончилась моя "Шамилиада" и я вернулся в закутанную тучами, но всегда гостеприимную Махачкалу. Приблизившись к 5-этажному дому, в котором остановился у своих друзей, сразу заметил на верхнем этаже полностью выгорелые три окна.

Оказалось, что за день до этого в доме была проведена "спецоперация" по обезвреживанию вахабитов. По словам Светланы Мамаевой, выглядело это так: о 8 часу утра ОМОН и милиция ходили по квартирам и настойчиво просили обитателей покинуть дом. В нем была отключена вода, свет и газ. Приехал БТР, потом начался штурм, точнее, обстрел квартиры, в которой проживали "вахи". Сначала стреляли из автоматов, потом в ход пошли гранатомет и пулемет большого калибра.

В 10. 00 все закончилось – были убиты четыре вахабита (среди них две женщины). Квартира разбита вдребезги (смотри фото). Обитателям двох подъездов дома позволили вернуться к своим квартирам лишь в 18.00.

Можно ли было обойтись без "спецоперации", уничтожив вахабитов другим, менее резонансным способом? Думаю, что можно было. Но бывший президент России сказал в свое время - "мочить" террористов. Вот и "мочат". . .

. . . На следующий день, отдохнув от 10-дневных горных странствий, вспомнив всех новых друзей и знакомых и в который раз просмотрев сделанные фотокадры, я вдруг поймал себя на мысли, что когда-то опять приеду в горный Дагестан. Иншалла. . .

Александр Волощукм. Махачкала